"Если вы решили собрать коллекцию экзотических хвойников, после покупки в цветочном магазине десятка-другого горшечных экземпляров вы захотите попробовать свои силы в выращивании их из семян. Кроме того, семенное размножение позволяет получить сразу большое количество экземпляров. Немаловажно и то, что поколение, выросшее из семян, всегда дает некоторое расщепление признаков относительно материнского растения. Что дает возможность пробовать интродуцировать растения в несвойственных им климатических зонах. Ведь если мы сеем 1000 семян от дерева, не переносящего морозы ниже 20 градусов, среди сеянцев вполне могут оказаться несколько штук, которые перенесут и сорокаградусный мороз. 
И здесь-то вы непременно столкнетесь с проблемой поиска информации – как проращивать. Сходу отыскиваются материалы только по самым распространенным растениям, а на все остальное уходит уйма времени. А особенно бывает интересно, когда разные сайты выдают проти-воречащую друг другу информацию, а семена ценные, их немного и на эксперименты расходовать жалко.
В то же время агротехника всех хвойных имеет много сходных черт: им «нравятся» определенные типы почв, они все «дружат» с корневой микоризой, большинство требует стратификации. Это дало возможность выработать более-менее универсальный подход к проращиванию, перекрывающий агротехнические пределы для подавляющего большинства хвойных. Исключения, конечно, есть. Например, ель колючая превосходно всходит безо всякой стратификации при посеве непосредственно в грунт. Так же ведут себя семена многих сосен в первые несколько месяцев после сбора. Однако если вы по незнанию запустите их в предлагаемый технологический цикл – ничего страшного не произойдет, кроме лишней мороки с ящиками.
Итак, нам понадобятся:
-прямоугольные одноразовые пищевые контейнеры с крышками емкостью около 1 литра;
-кислый торф (ph около 4);
-хорошо промытый песок фракции 1…3 мм;
-хвойный опад из леса.
О последнем пункте: нужно найти достаточно густой хвойный лес или посадку с толстым слоем подстилки. Я собирал ее в старой сосновой посадке. Как правило, она образует пласт толщиной до 10-15 см, в котором верхний слой – свежая хвоя, а дальше, вплоть до собственно почвы идет бурая волокнистая полуперепревшая масса с белыми нитями микоризы. Она пахнет грибами. Вот ее-то нам и надо.
Этого материала по возможности стоит заготовить побольше. Взрослые садовые хвойники его тоже очень любят. Потому как при мульчировании перепревшей хвоей оптимизируется кислотность почвы и происходит ее заражение симбионтной микоризой. Моя практика показала, что хотя субстрат взят из-под сосен, он чудесно подходит и елям, и пихтам, и можжевельникам, и лиственницам. Привезенный лет 20 назад с Урала куст можжевельника обыкновенного все это время сидел бледный и чахлый, почти не давая прироста. И, после мульчирования хвоей, бук-вально за сезон резко позеленел, распушился и нарастил побеги до 20 см на отдельных ветках.
Нам же из хвои предстоит приготовить «фарш». Для чего опад подсушиваем, берем мясо-рубку (ручную, электрической я бы не рисковал!) и прокручиваем. Должен получиться зеленовато-бурый порошок, рыхлый и легкий.
Затем следует подготовить контейнеры. В боковых стенках вдоль самого дна и под самым верхом проделывается несколько отверстий. Их можно проплавить разогретым толстым гвоздем или паяльником. Я делал по 4 отверстия сверху и снизу. Контейнеры у нас будут стоять стопками друг на друге, потому ни в дне, ни в крышке отверстий не требуется.
С грунтом ничего мудрить не надо – просто смешиваем пополам песок с торфом. Есть смысл подмешать туда же некоторое (небольшое) количество земли, набранной в той же хвойной посадке. Никаких удобрений добавлять не нужно: в семенах достаточно всего для первичного развития растения.
Теперь о самой методике. Я решил уйти от разделения стратификации и посева. В результате удается избежать лишней трудоемкой операции: посева наклюнувшихся семян. Сею сразу в контейнеры, в которых растениям предстоит жить до пикировки. Семена заливаются теплой водой (около 40 градусов). Замачивание длится сутки, за это время вода меняется 5-6 раз. После за-мачивания семена промываются в холодной воде и вытряхиваются на газеты для подсушивания. Крупные семена (таксодий, некоторые кипарисы и можжевельники) перед замачиванием можно попробовать скарифицировать, слегка потерев каждое о напильник. Семена кедровых сосен и стланика, если они хранятся год и более, можно слегка надламывать кусачками (так, чтобы хруст услышать, но видимых повреждений еще не было).
Контейнеры заполняются грунтом примерно на треть. Поверхность грунта «притаптывается» чем-нибудь плоским. Затем на ровную поверхность грунта раскладываем семена – примерно 50 шт на контейнер. Лучше раскладывать семена ровными рядками – потом будет легче извлекать сеянцы. Семена «втаптываем» в грунт, насыпаем сверху слой от 0,5 см для мелких до 1 см для крупных семян. Снова приглаживаем грунт и мульчируем сверху заготовленным порошком из хвои. Все это поливаем, пока вода не начнет капать из нижних отверстий. Лить придется тонкой струйкой, либо распылять воду, так как торф пропитывается очень медленно. Закрываем крышка-ми, оставляем на пару часов, чтобы стекла лишняя вода, и убираем в холодильник.
Заниматься это процедурой можно с ноября до середины января. Заканчивать процесс примерно в середине весны, когда уже достаточно солнца. Кедры и можжевельники после первого месяца в холодильнике можно с недельку «пораскачивать», ежедневно вынося на пару-тройку часов на мороз или убирая в морозилку.
Осматривать посевы необходимо каждые 2-3 дня, контролируя влажность и, по необходимости, опрыскивая водой.
Некоторые виды могут неожиданно начать проклевываться прямо в холодильнике. Важно не прозевать этот момент, и выставить контейнер со всходами в светлое относительно прохладное место. Крышку придется снять, как только первые ростки до нее дорастут. Минус маленького объема контейнеров – быстрое пересыхание грунта, если крышка снята. Решается проблема за-крытой маленькой комнатной тепличной. Хорошо также организовать регулируемый воздухообмен с улицей, потому как всходам хвойных комнатная температура не слишком комфортна – надо попрохладнее.
Очень важная деталь, незнание которой способно сгубить все сеянцы: при появлении первых всходов немедленно разводим фитоспорин, и обрабатываем посев, не дожидаясь приключений. В противном случае черная ножка выкосит все под ноль. Впоследствии повторяем процедуру каждые 2-3 недели. Фитоспорин лучше брать чистый, без гуматных добавок.
С наступлением тепла растения рассаживаются либо в стационарную «школку», либо в более просторные и глубокие ящики (оптимально их сколотить из толстых досок), где им предстоит провести следующий год своей жизни"

Валентин Ясенев, Алтайский край.